Revista Vogue: Unde femeile au slujbe de top, dar bărbații încă guvernează

O nouă relatare a vieții din Biblia modei, susține că personalul feminin a fost subminat și umilit timp de decenii. Autorul dezvăluie de ce a scris cartea.

În calitate de adolescentă obsedată de modă, visam să lucrez pentru Vogue. Ce fată nu și-ar dori? Acest lucru a fost în anii 2000, iar smartphone-urile nu erau încă peste tot, așa că am răsfoit revista cu nerăbdare în spatele clasei. Mi-au plăcut pozele, hainele, chiar și reclamele. Dar cel mai mult mi-a plăcut titlul și indexul. Cine au fost acești oameni plini de farmec, cu nume frumoase și titluri de locuri de muncă importate?

Desigur, în cea mai mare parte erau femei. Aceasta este particularitatea unui loc precum Vogue.

Este o corporație mondială imensă, cu multă putere discretă, dar, spre deosebire de majoritatea acestor companii, a avut întotdeauna femei în top. Și totuși, nu chiar în top.

Din punct de vedere istoric, femeile au constituit cea mai mare parte a forței de muncă principale al Vogue. Ei sunt redactorii pe care îi vedem așezându-se pe primul rând la Fashion Week, totuși rareori primesc un loc în sala de consiliu. Nemuritoarea Anna Wintour a ajuns la C-Suite, numită director editorial global și director de conținut în 2020, dar aceasta este o apariție rară.

Multe dintre poveștile despre lucrul la revistă nu sunt surprinzătoare și, fără îndoială, vor fi primite de femeile de pretutindeni cu un oftat frustrat. Totuși, s-ar putea să fie surprinși să audă, că Condé Nast (omul, încă nu compania) a fost un susținător al femeilor care lucrează și, în anii 1910 și 1920, l-a făcut redactor-șef, Edna Woolman Chase, director atât pentru revistele Vogues americane, cât și pentru cele britanice. Situația a început să se deterioreze semnificativ în anii 1960, în temeiul actualilor proprietari, familia Newhouse.

Într-o remaniere a puterii, directorului de artă, Alexander Liberman, i s-a oferit aparent să devină editorul Vogue-ului american. La aceasta a răspuns: „Sunt bărbat. Nu am nicio intenție să mă implic atât de mult în modă”. În schimb, au creat un post de director editorial, pe care l-a acceptat cu entuziasm. Aceasta însemna că editorul șef trebuia să fie o femeie, dar el o controla.

În anii 1980, redactorul-șef Grace Mirabella a luat-o razna în conformitate cu acest aranjament neobișnuit. În primul rând, Lieberman a fost un fan al Penthouse și Playboy și, spre dezgustul lui Mirabella, a încercat să introducă conținut excesiv cu caracter sexual în revista Vogue. De asemenea, nu avea nicio agenție care să își aleagă propriul personal, din moment ce Liberman a decis cine a fost angajat sau concediat. Aceasta însemna că ar putea pierde un aliat de neprețuit cât ai clipi din ochi, sau ar putea fi forțată să lucreze cu cineva care nu era potrivit pentru echipa ei.

Nu a participat niciodată la conversații despre conducerea revistei. Când a vrut să publice un articol despre cancerul de sân, Lieberman a spus: „Cititorii de modă sunt mai interesați de modă decât cancerul de sân”. Când a vrut să acopere mișcarea pro-alegere, Liberman a spus: „Nimănui nu-i pasă”. Când a vrut să scrie despre femeile care intră pe piața muncii, el a spus: „Femeile sunt forța de muncă ieftină și vor fi întotdeauna”.

În acel moment, Mirabella era la modă timp de trei decenii, iar tirajul său a crescut de la 400.000 la 1,3 milioane de exemplare. Își cunoștea publicul ei și, probabil, merita să fi fost consultată cu privire la problemele legate de revista pe care a editat-o. Iar Lieberman a fost un ipocrit, deoarece mulți ani soția sa a fost cea care întreținea familia.

Nu a fost prea mult sprijin din partea regretatului Si Newhouse, descendent al familiei Newhouse care deține Vogue și multe alte publicații. Când Mirabella a simțit că câștigase un loc la masa lor, el i-a spus: „Femeile nu înseamnă nimic în pozițiile de conducere”.

În anii 1990, Newhouse a recunoscut că aveau o structură a companiei „necomplicată”. Proprietarul însuși, Newhouse, avea 60 de ani. Președintele companiei, Bernard Leser, tot în vârstă de 60 de ani. Și Liberman, care până acum avea 80 de ani. O treime de bărbați bătrâni publicau mii de reviste în fiecare an destinate femeilor tinere, și credeau că știu ce e mai bine.

Comportamentul neplăcut față de personalul feminin a continuat dezinhibat. În primele zile ale lui Wintour, ei au folosit tactica „concurenței gestionate”, care mai mult sau mai puțin înseamnă doar a-i pune pe oameni unul împotriva celuilalt. Au crezut că va face personalul să lucreze mai mult. Nu tocmai o ambianță relaxantă. Cunoaștem caracterul neprietenos de astăzi al lui Wintour, dar pe atunci ambianța s-a răzbunat pe ea. Unele rapoarte susțin că ea ar sta în biroul ei plângând. Nu a ajutat ca atunci când a fost numită redactor-șef, presa să răspundă imediat presupunând că are o afacere cu Si Newhouse.

Există și alte probleme legate de lucrul la Vogue. S-ar putea să vă așteptați la bârfe, un pic de snobism, dar uneori a ajuns la punctul de nebunie. În timpul mandatului Dianei Vreeland din 1963 până în 1971, editorii își furau haine unul de la altul dacă credeau că altcineva găsește ceva bun pentru o filmare. Din dulap au venit țipete, crize de furie și lacrimi. Ar amenința să se arunce pe fereastră, iar secretarele intrau și ieșeau prin ușile rotative. Faptele de umilire rituală erau săvârșite la ședințele de dimineață dacă cineva aducea un articol vestimentar care nu-i plăcea nimănui.

Câștigurile sunt extrem de scăzute, cu excepția cazului în care sunteți în top (glumă populară despre cât de multă bogăție independentă este necesară pentru a menține o carieră la Vogue: o fată îi spune alteia: „Va trebui să obțin un loc de muncă adevărat, tati nu-și mai permite să mă trimită la Vogue)”. Călătoriile în străinătate și indemnizațiile de îmbrăcăminte fanteziste creează un fel de robie. Gândiți-vă la Joan Juliet Buck, redactor-șef al Vogue Paris din 1994 până în 2001, căruia i s-a spus dacă nu a făcut o perioadă de reabilitare, va renunța la plata indemnizației. Era complet sobră, dar a participat la unitate deoarece avea nevoie de bani pentru a avea grijă de tatăl ei în vârstă.

Continuă să existe victime; ia în considerare controversa de la Teen Vogue când Alexi McCammond a fost numit redactor-șef. Personalul s-a opus puternic din cauza refacerii a ceea ce a fost descris drept „tweeturi rasiste”. În ciuda unei scrisori semnate de 20 de angajați, Condé Nast a planificat să rămână la alegerea lor până când McCammond a demisionat.

Dacă aș fi știut toate acestea, ar fi vrut adolescentele să lucrez la Vogue? În schimb, mă bucur că am scris cartea (Glossy: the inside story of Vogue).

sursa: theguardian.com

Traducere – Cristina Grițineac